Entradas escritas en abril de 2010 ↓

Voy a acabar de contaros y subir las fotos de mi última etapa en Corea: la isla de Jeju.

Lo primero la pronunciación, no vayáis por ahí pronunciando esas jotas tan fuertes como los españoles las pronunciamos. Tampoco como nuestra “y griega” que lo pronuncian en otras partes del mundo. En coreano es más parecido a la “ch”. Así que estamos hablando de la isla de “Chechu”.

La isla me recuerda mucho a Tenerife por varias razones. Primero es que está alejada del territorio continental (obviamente, es una isla), hacia el sur, de forma que tiene un clima algo más templado, sólo algo más, porque bien que me morí de frío ahí. Es de origen volcánico y, entre los muchos cráteres, tiene el pico más alto del país. También ha desarrollado históricamente una cultura diferente, muy relacionada con la naturaleza mágica que inspira un paisaje volcánica. Y por último… es el destino vacacional preferido por los coreanos. Yo creo que es así porque irse a Japón les sale un poco caro (las cosas cuestan el doble), y ya después les quedaría Taiwán o el sudeste asiático, un pelín lejos. Pero bueno, en esto no se parece tanto a España porque sólo hay que ver la cantidad de gente que va a lugares como Cuba, República Dominicana y Cancún con el único propósito de encerrarse en un hotel durante una semana.

Ver mapa más grande

Volviendo al tema de la isla, hablando de tamaños, es pequeña, unos 70km de Este a Oeste y 30km de norte a sur. No hay tren, pero sí una red de carreteras muy bien organizadas, básicamente una circular que rodea la isla y cuatro que van de norte a sur, dos a cada lado del volcán. Hay autobuses cada 20 minutos que hacen diferentes recorridos, y el precio son 1000won (0.6€), independientemente de a dónde vayas. La idea es montarse en uno y bajarse donde a uno le apetezca, y así de autobús en autobús recorrerse la isla. Pero yo sólo tenía 2 días y medio. Muy poco tiempo. Había que aprovecharlo. Así que, haciendo uso del carnet de conducir internacional (de coches), me acerqué a una tienda de alquiler de motos a ver si colaba. Y coló :).

Aquí tengo que aclarar un par de cosas. La primera es que con el carnet de conducir basta para motorizarse hasta 50cc. La segunda es que conseguir que te alquilen una moto en Corea es más complicado a que te alquilen un coche. No se fían de los extranjeros y aparte de pedirles el pasaporte y licencia internacional de conducir, les piden o una identificación coreana o un número de móvil coreano. Al final, después de recorrer tres o cuatro sitios, conseguí que me alquilaran una a cambio de darles una tarjeta del hostal en el que me alojaba (Yeha Guesthouse, con muy buen ambiente por cierto).

El hombre me había preguntado si había conducido una moto alguna vez. No le engañé, y le dije que nunca. Luego me preguntó que qué tal me manejaba con una bicicleta, y al decirle que sin problema, él tampoco tuvo problema en dejarme la moto. Fueron 12€ al día incluyendo guantes, rodilleras y casco. Me dieron un mapa y me tacharon las carreteras por las que no debería ir (montaña), y con un par de mandarinas me desearon buena suerte.

La isla era mía. Ahora tocaba descubrirla. Vamos a dar un paseo. Me puse a callejear (carretear) sin rumbo fijo, y llegué a un templo curioso y bonito. Allí una señora me invitó a comer, pero amablemente dije que no porque ya había perdido mucho tiempo y las horas de luz se me escapaban de entre los dedos.

El Buda mirando al mar es de los más bonitos que me he encontrado en Asia. Seguro que él también está contento de tener esas vistas.

Por si no me había perdido, por el camino me encontré un laberinto y decidí perderme en él. Es de estos en el que crecen pinos de dos metros y pico de altura siguiendo un curioso patrón. Entre medias hay puentes y algún que otro pasadizo secreto para atajar. No era demasiado complicado, pero sí muy divertido. Apuesto a que me lo pasé mejor que los niños que estaban por ahí, jeje.

Tardé como media hora en encontrar la salida. Las estadísticas jugaban a mi favor. Un 90% de los que entran salen. El resto… tienen que ir a rescatarlos. Por si acaso el folleto informativo traía un mapa incluído (y no hice trampa, yo no vi el mapa).

El laberinto me supo a poco, así que decidí incrementar el nivel de emoción y meterme en una cueva subterránea. En la Lonely Planet decía que era patrimonio de la humanidad, y que a pesar de llevar cerrada varios años, se puede pasar muy fácilmente por un lado de la verja. Y así fue como entré a la galería de la serpiente.

La verdad, no comprendo cómo esta maravilla de lugar puede estar cerrado al público. Es una cueva de varios cientos de metros de longitud creada por el flujo de lava de un antiguo volcán. La lava cuando se solidifica ocupa menos volumen que líquida, entonces deja hueco a que corrientes de agua la vayan erosionando y quede la galería en sí misma. Como véis el tamaño es enorme.

A pocos kilómetros de ahí había otra cueva ya habilitada para entrar en ella, y por ello no había más remedio que acceder pasando por taquilla. Igual de impresionante, pero con mucho menos misterio al estar iluminada y llena de turistas.

En las últimas dos fotos podéis ver la colada de lava y las marcas que dejaba en las paredes respectivamente.

Desde las cuevas de lava seca, me acerqué a un cráter dormido. No era gran cosa. Tenía forma de cráter, pero nada más. Mucho mejor fue mirar hacia detrás y disfrutar del atardecer.

Y para acabar el día una de esas tonterías que vemos por la TV y que nos parecen tan curiosas: la carretera fantasma, donde los coches que se dejan en punto muerto suben la cuesta. El coche de la siguiente foto estaba yendo hacia delante… ¡sin motor!.

Yo lo probé con una botella de agua, y en efecto, la botella subía, que en realidad bajaba, pero al haber una cuesta a continuación (esta ya sí, hacia arriba) daba la impresión de hacer de bajada. Cosas de nuestros ojos. O nuestro cerebro mejor dicho.

El primer día me lo había tomado con calma. Lo principal era familiarizarme con el vehículo. Apenas le hice 50km, los suficientes como para entrenarme para el día siguiente.

Mi plan era darle la vuelta a la isla. Y acabé haciendo más de 300km (recuerdo, en ¡scooter!). Eso sí, empecé pronto. Una hora antes del amanecer ya estaba en ruta buscando la punta del este, buscando el amanecer, sunrise peak lo llaman. Amaneció como siempre, pero después del madrugón y del frío que había pasado por la carretera (en torno a 0º) me supo a gloria.

Seguí dando la vuelta a la isla, y por el camino me encontré que, al igual que en Japón, a la gente de aquí también les gusta poner las piedrecitas una encima de otra, pero de una forma exagerada. Sigo insistiendo en que eran los sismógrafos de los antiguos: ponen una pila de piedras y atan debajo a un gato, cuando el gato maúlla entonces es que está ocurriendo un terremoto.

Pasé de ver el museo folclórico y me metí en una casa tradicional a comer a las 10 de la mañana (había desayunado ya hacía 6 horas). Era el primer cliente del día y me trataron de lujo. Comí cerdo negro (jabalí) jejuano con kimchi y otras cosas que no me atreví a preguntar lo que era. Todo por 3€.

Y seguí mi camino. Montañas, cascadas, increíbles formaciones rocosas en la costa, más cuevas, pequeños paraísos con vistas al mar, etc.

(curiosos asientos)

Llegó el atardecer, y busqué un buen sitio para verlo, cerca del oeste de la isla. Allí me despedí del Sol que me había acompañado desde el comienzo del día. Nos dijimos adiós, y hasta mañana.

Pero al día siguiente sólo tenía moto hasta el mediodía. No me iba a ir muy lejos. Me quedé por la ciudad de Jejusi, la capital de la isla, viendo algún que otro museo típico.

Dicen que la isla de Jeju fue habitada por los descendientes de tres hombres que salieron de unos agujeros en el campo. Cada uno lanzó una flecha hacia un lado, y se quedaron con el terreno donde la flecha había caído. Los agujeros tienen un nombre un poco impronunciable, Samseonghyeol, y además no te puedes acercar a ellos, no vaya a ser que metas la pata.

No me esperaba tanto de Jeju. Pensaba que iba a ser un lugar demasiado turístico y sobreexplotado, pero me encontré con auténticas maravillas. El truco, saber alejarse un poco de los puntos de interés señalados en los mapas y atreverse a perderse. Volvería a perderme por sus carreteras. Eso sí, con un poco más de tiempo y en una temporada más cálida, que la estrategia de encebollarse en capas de abrigo no funciona bien cuando vas motorizado.

La vuelta a Japón, justo el día en que por la ola de frío siberiano habían cancelado todos los vuelos en la corea continental. Pero el mío no pasaba por allí, sino que era directo a Tokyo, así que volando como los pájaros me comí el último kimchi y me despedí de Corea.

El florecer de los cerezos es todo un evento en Japón. Lugares como el parque Yoyogi o el estanque de Ueno se llenan de gente. Pero siempre hay rincones con pocas almas vagando, en las afueras de Tokyo, allá donde la línea Yamanote no alcanza, tan bonitos o más que los más típicos.

Esto fue hace ya dos semanas largas, al final del florecimiento, cuando a la gente se le empieza a pasar la excitación del florecimiento, cuando los primeros brotes verdes ya anuncian la primavera, y el trabajo del nuevo año fiscal recién estrenado empieza a fluir.

El lugar, Naka-Meguro. La hora del día, lo suficientemente tarde como para ahuyentar a las masas pero lo suficientemente temprano como para que aún quedaran unas pocas almas dándose una vuelta.

Por cierto, y esto va para Jose, va a resultar que al final hacer fotos en raw no viene mal del todo ;).

Nieve por todas partes. Metros y metros de nieve. Eso es lo que esperábamos ver en Murodo, en plenos alpes japoneses. Este año la temporada no abría hasta el 17 de abril, lo que más o menos quiere decir que hasta esa fecha hay tanta nieve que ni las máquinas quitanieves pueden pasar. Les dimos un día más por si acaso. Así que el 18 de abril Anna, Miguel y yo cogimos el tren tempranito y nos dirigimos hacia los Alpes Japoneses.

La idea era hacerlo en un sólo día. Ida, atravesar la cordillera, y vuelta. Teníamos unos JR East Pass que precisamente caducaban ese día y había que aprovecharlos al máximo. Os pongo un mapa para que os hagáis una idea del camino recorrido, y después los medios de transporte que cogimos.

IDA:
5:56 Hiyoshi => (Tokyu Meguro Line) => Musashi-Kosugi 6:00
06:14 Musashi-Kosugi => (JR Yokosuka Line) => Tokyo 06:32
07:00 Tokyo => (Shinkansen Max Toki 303) => 08:11 Nagaoka
8:20 Nagaoka => (L.Ex Hokuetsu) => Naoetsu 9:36
9:46 Naoetsu => (JR Hokriku line) => Toyama 11:50
(tiempo total 6h incluyendo trasbordos)

(tiempo total 134min más trasbordos, paseos, etc)

(tiempo total unas 4h30min incluyendo trasbordos)

Podría parecer pesado de organizar todo esto, pero se hace fácil gracias a páginas como Hyperdia que te dan todos los horarios de trenes y conexiones necesarias.

Y el viaje en sí no fue pesado. Primero porque saliendo tan temprano tienes ganas de continuar tus sueños un rato más en el tren, y os digo yo que el Shinkansen es el medio de transporte donde más y mejor he dormido. Y más razón aún cogiendo la línea hacia Niigata que tiene cientos de kilómetros de aburridos túneles.

Después llegó lo bueno. Un tren local que paraba en cada pueblecito del recorrido, justo por la costa oeste de Japón. A un lado el mar, al otro las montañas, y entre medias campos, cultivos, pueblos y gentes.

Como eran un par de horas hubo tiempo para todo. Para dormir un rato más, y para sacar fotos como las anteriores. Las ventanillas de tan oxidadas apenas se abrían, había que apañárselas para sacar el objetivo de la cámara por el poco espacio que nos dejaba, y siempre con mucho ojo de que no se lo llevase por medio un tren en sentido contrario. No nos arriesgábamos. No queríamos perder nuestras cámaras (ni nuestros brazos).

Qué calor. En manga corta. Y yo que había avisado al personal de se abrigaran bien porque íbamos a pasar frío. Aquello era pura primavera. Cerezos en flor por todas partes y un sol que apretaba el cada vez más chirriante vagón de tren. Sin embargo el conductor no se dejaba acobardar, y por si fuera poco la vía era recta, quién diría que nos dirigíamos hacia toneladas y toneladas de nieve apilada.

La montaña abandona su timidez y se atreve a acercarse a medida que llegamos a Tateyama.

Y por fin llegamos a la base. Pero aquí toca subir. Y no se sube andando como al Monte Fuji. Quizá se podría, pero no hay tiempo que perder. Tenemos por delante un recorrido para atravesar toda la cordillera, y aunque apenas es la 1 de la tarde ya vamos justos de tiempo. Sólo podemos permitirnos 1 error, perder 1 de las 5 conexiones que tenemos. Si perdemos 2, nos toca hacer noche. Comencemos por el funicular. Cientos de metros más arriba nos cruzamos con la pareja que baja: aún vamos a mitad de camino.

(este usaba un rallador de dos metros)

(estos tres sólo se dedicaban a pisotear la nieve)

Y seguimos con el recorrido. Cuando no hay túneles es porque no hay montaña. Nos topamos con un valle, y lo salvamos con un teleférico. Imponente el valle. Nieve y montañas por todas partes. No se ve el final del cable. Quizá no tenga final.

Ah, sí, sí que lo tiene:

Y de nuevo más y más vistas increíbles. Aquí decidimos quemar nuestro único comodín y perder el penúltimo autobús del día. Merecía la pena.

OK, ahora sí. Un último mes con dos visitas encadenadas, mudanza de por medio con todo el cacharreo y papeleo burocrático que eso implica, escapadas varias a lugares cercanos y no tan cercanos, y por si fuera poco replanteándome qué hacer con mi futuro (que al final está en el aire); han hecho estragos en mi escritorio, bandeja de entrada, y estanterías de mi nueva habitación. Necesitaba tiempo libre, tiempo para organizarme de nuevo. Y este fin de semana ha sido estupendo, comenzando por un viernes lluvioso pero festivo en Keio por el aniversario del fundador, y acabando por hoy domingo, soleado pero frío.

Esta mañana desde la cama he visto amanecer sobre el aeropuerto de Haneda, un par de cuervos juguetear (o pelearse) entre los edificios, y asomándome por el lateral del balcón el Monte Fuji coloreado de rosa. Lo suficiente como para darme cuenta de que era demasiado temprano (5am quizá…) y que aún me quedaba un rato de sueño debajo de mi nuevo edredón de plumón (comprado en Amazon con un 80% de descuento :P).

Pues eso, perdonad por no haber escrito ni colgado fotos últimamente. Pero ya vuelvo a la normalidad, o eso espero.

Para acabar y no dejar tan soso este post os dejo una animación que explica las peculiaridades de Japón. Está hecho por un japonés estudiante de diseño, y creo que tiene una vista más o menos acertada de cómo es su país. ¡Echadle un ojo!

Es ligero, tiene una pantalla muy grande (mas de lo que parece a simple vista), es facil de usar, responde muy rapidamente, pronto sera multitarea pero… ni es lo suficientemente pequeno como para que quepa en un bolsillo ni es lo suficientemente grande como para trabajar con el comodamente. Aun asi, aunque no sea util del todo y cueste un ojo, es toda una pasada en cuanto a tecnologia.

(Por cierto, gracias a Ken por dejarme toquetear su recien estrenado iPad)

Johannes Richardus Maria Elberse

Born 1932.1.30 Soest, the Netherlands
Died 2009.6.16 Yokohama, Japan

En el cementerio de extranjeros de Yokohama es una visita recomendable. La entrada son 200¥, y en un pequeño recorrido de 30 minutos o así puedes ver cómo los inmigrantes han sido desde siempre parte de la vida diaria de Japón. Aunque haya japoneses que se resistan a creerlo. Encuentras cosas curiosas, entretenidas, o incluso divertidas:

Decían que no podía hacerse pero…

[caja fuerte]

…me lo llevé todito conmigo.

Casi sin darme cuenta la distancia entre Japón y España se ha acortado. No es que haya habido ningún terremoto que se haya llevado Rusia de por medio, ni han construído un túnel que atraviese la tierra. Simplemente es que en Europa ha llegado el verano a los relojes antes que a El Corte Inglés, y ya disfrutan de atardeceres a las ocho y pico de la noche.

Aquí sigue igual que siempre, amaneciendo antes de que hayas podido ver salir el Sol y atardeciendo antes de que te des cuenta. Y los japoneses no quieren cambiar su horario no es por tener que cambiar la hora de todos los relojes (ya que se regulan por radio), sino porque creen que una hora más de sol en la calle significa una hora más para trabajar.