Montañas de nieve

Nieve por todas partes. Metros y metros de nieve. Eso es lo que esperábamos ver en Murodo, en plenos alpes japoneses. Este año la temporada no abría hasta el 17 de abril, lo que más o menos quiere decir que hasta esa fecha hay tanta nieve que ni las máquinas quitanieves pueden pasar. Les dimos un día más por si acaso. Así que el 18 de abril Anna, Miguel y yo cogimos el tren tempranito y nos dirigimos hacia los Alpes Japoneses.

La idea era hacerlo en un sólo día. Ida, atravesar la cordillera, y vuelta. Teníamos unos JR East Pass que precisamente caducaban ese día y había que aprovecharlos al máximo. Os pongo un mapa para que os hagáis una idea del camino recorrido, y después los medios de transporte que cogimos.

IDA:
5:56 Hiyoshi => (Tokyu Meguro Line) => Musashi-Kosugi 6:00
06:14 Musashi-Kosugi => (JR Yokosuka Line) => Tokyo 06:32
07:00 Tokyo => (Shinkansen Max Toki 303) => 08:11 Nagaoka
8:20 Nagaoka => (L.Ex Hokuetsu) => Naoetsu 9:36
9:46 Naoetsu => (JR Hokriku line) => Toyama 11:50
(tiempo total 6h incluyendo trasbordos)

(tiempo total 134min más trasbordos, paseos, etc)

(tiempo total unas 4h30min incluyendo trasbordos)

Podría parecer pesado de organizar todo esto, pero se hace fácil gracias a páginas como Hyperdia que te dan todos los horarios de trenes y conexiones necesarias.

Y el viaje en sí no fue pesado. Primero porque saliendo tan temprano tienes ganas de continuar tus sueños un rato más en el tren, y os digo yo que el Shinkansen es el medio de transporte donde más y mejor he dormido. Y más razón aún cogiendo la línea hacia Niigata que tiene cientos de kilómetros de aburridos túneles.

Después llegó lo bueno. Un tren local que paraba en cada pueblecito del recorrido, justo por la costa oeste de Japón. A un lado el mar, al otro las montañas, y entre medias campos, cultivos, pueblos y gentes.

Como eran un par de horas hubo tiempo para todo. Para dormir un rato más, y para sacar fotos como las anteriores. Las ventanillas de tan oxidadas apenas se abrían, había que apañárselas para sacar el objetivo de la cámara por el poco espacio que nos dejaba, y siempre con mucho ojo de que no se lo llevase por medio un tren en sentido contrario. No nos arriesgábamos. No queríamos perder nuestras cámaras (ni nuestros brazos).

Qué calor. En manga corta. Y yo que había avisado al personal de se abrigaran bien porque íbamos a pasar frío. Aquello era pura primavera. Cerezos en flor por todas partes y un sol que apretaba el cada vez más chirriante vagón de tren. Sin embargo el conductor no se dejaba acobardar, y por si fuera poco la vía era recta, quién diría que nos dirigíamos hacia toneladas y toneladas de nieve apilada.

La montaña abandona su timidez y se atreve a acercarse a medida que llegamos a Tateyama.

Y por fin llegamos a la base. Pero aquí toca subir. Y no se sube andando como al Monte Fuji. Quizá se podría, pero no hay tiempo que perder. Tenemos por delante un recorrido para atravesar toda la cordillera, y aunque apenas es la 1 de la tarde ya vamos justos de tiempo. Sólo podemos permitirnos 1 error, perder 1 de las 5 conexiones que tenemos. Si perdemos 2, nos toca hacer noche. Comencemos por el funicular. Cientos de metros más arriba nos cruzamos con la pareja que baja: aún vamos a mitad de camino.

(este usaba un rallador de dos metros)

(estos tres sólo se dedicaban a pisotear la nieve)

Y seguimos con el recorrido. Cuando no hay túneles es porque no hay montaña. Nos topamos con un valle, y lo salvamos con un teleférico. Imponente el valle. Nieve y montañas por todas partes. No se ve el final del cable. Quizá no tenga final.

Ah, sí, sí que lo tiene:

Y de nuevo más y más vistas increíbles. Aquí decidimos quemar nuestro único comodín y perder el penúltimo autobús del día. Merecía la pena.